"Tutto ciò che si può desiderare dall'Italia, in un unico luogo": Brescia, il gioiello nascosto della Lombardia
La ricca storia e cultura della città sono finora passate inosservate, ma i suoi abitanti, fieri e orgogliosi, sono determinati a cambiare questa situazione.
WNon abbiamo appena iniziato a camminare che scorgo il vicolo laterale, che si snoda dalla strada principale in un mosaico di muri gialli illuminati dal sole, finestre con persiane chiuse e archi in ombra. "Cos'è lassù?" Elena, la mia guida, accenna un sorriso ironico. "Quello è Carmine. Da bambino mi avevano avvertito di non andarci."
Svolto nel vicolo. Ci sono molti graffiti. Accanto a un simbolo dell'anarchia, qualcuno ha spruzzato la scritta " morte al decoro " – morte al decoro. Sono incuriosito. Proseguiamo, scoprendo un labirinto di strade colorate piene di bar e ristoranti, alcuni dei quali hanno appena aperto.
Come il suo quartiere bohémien, Brescia è una città italiana che si rischia di non notare: è vicina alle Dolomiti e al Lago di Garda, ma non abbastanza da poter essere un punto di partenza per esplorarli. I turisti tendono a sfrecciare via diretti a Milano o Verona. Orgogliosa della sua città, Elena è determinata a convincermi che vale la pena fermarsi. "Vedrai. Abbiamo tutto ciò che si può desiderare dall'Italia, tutto in un unico posto."
La sua sicurezza è condivisa da Andrea, la manager de i Dù dela Contrada , un bar di Carmine dove entriamo per un caffè. Oggetti curiosi sono sparsi per il locale, e il bancone è tappezzato di fototessere, donate dai suoi numerosi clienti. "Vent'anni fa, questa era una zona di prostitute e ladri", mi dice Andrea. "Ora è più sicura, ma rimane vivace e in crescita."
Gli spiego la missione di Elena e lui annuisce. "Ha ragione, chiedi a chiunque."
"OK. A chi dovrei chiedere adesso?"
"Piera dell'Osteria dei Mercanti. È un vero personaggio."
E così inizia una giornata magica nella città dove ci muoviamo, una persona che conduce all'altra, ogni incontro arricchito dalla profonda conoscenza che Elena ha della sua città natale.
Troviamo Piera seduta in mezzo a un gruppo di amici, il tavolo coperto di tazze di caffè e un paio di bicchieri del pirlo , l'aperitivo preferito di Brescia . "Qui i drink sono speciali", mi dice. "Abbiamo la Franciacorta a due passi. Sono venuta qui 17 anni fa e ho capito subito che sarei rimasta."Nel giro di 20 minuti, sono seduto fuori a mangiare la pizza più buona della mia vita, per colazione.
Ci manda a incontrare la sua amica Maria. Questo significa attraversare la piazza medievale della città, Piazza della Loggia, dominata dalla Torre dell'Orologio , un magnifico orologio con due automi a grandezza naturale, "i pazzi del tempo", che dal 1581 scandiscono le ore su una grande campana. Non riusciamo a trovare Maria, ma incontriamo il suo affabile amico Antimio, il cui ristorante Lestro è al tempo stesso un omaggio agli anni '70 e un laboratorio dove sperimenta instancabilmente, perfezionando la pizza.
Un attimo dopo, mi ritrovo nella sua cucina a ricevere una rapida lezione sulla miscela di farine speciali, i migliori metodi di impasto, come preparare i formaggi... "Mi piace mescolare scamorza affumicata e mozzarella, ma il mio preferito è il bagòss , una specialità locale". Nel giro di venti minuti, sono seduto fuori, ad ascoltare quei matti che battono i piedi per terra e a mangiare la pizza più buona della mia vita... a colazione.
Rinfrancati in questo modo, Antimio ci manda dietro l'angolo a visitare Roberto al sontuoso Teatro Grande di Brescia . Il teatro fu fondato nel 1660 ed è considerato uno dei più belli d'Italia. Il sontuoso caffè con i suoi affreschi è un luogo popolare per la merenda , la tradizionale sosta pomeridiana con la torta, ma la visita aggiunge dettagli affascinanti, come il modo in cui i cavalli venivano condotti sul palcoscenico e come Puccini, umiliato dal rifiuto della sua nuova opera, Madama Butterfly, alla Scala di Milano, la portò qui nel 1904 riscuotendo un grande successo.
Il suggerimento di Roberto è la chiesa di San Cristo, ma prima facciamo una deviazione per Piazza Vittoria che Mussolini, all'apice del suo potere nel 1932, aveva rimodellato secondo i principi fascisti, sfrattando gli abitanti per erigere monumenti alla giovinezza, all'energia e alla forza; in altre parole, rozzi blocchi neoclassici attorno a un'imponente statua di nudo maschile. Un decennio dopo, Mussolini tornò, questa volta come fantoccio tedesco, a governare la Repubblica di Salò, uno stato residuo che comprendeva Brescia. Negli ultimi anni, la piazza è stata ristrutturata, ma il nudo maschile rimane in un magazzino e la grande lettera "M" maiuscola su un edificio non si riferisce al dittatore caduto.
Sto iniziando a capire perché Elena creda che Brescia sia un microcosmo della storia e della cultura italiana. Ora mi riporta nella medievale Piazza della Loggia per indicarmi un dettaglio che mi era sfuggito: una piccola colonna che segna il punto esatto in cui, nel 1974, esplose una bomba uccidendo otto persone. Le forze politiche dell'era Mussolini raggiunsero il loro apice negli anni '70 e '80, gli anni di piombo , quando gruppi fascisti e Brigate Rosse si scambiarono attentati, sequestri e assassinii mortali. L'entità della carneficina è testimoniata dalle centinaia di targhe commemorative che costeggiano il castello medievale di Brescia, sovrastante la città, ognuna delle quali rappresenta una vittima.
Dopo questa cupa digressione, ci rinfreschiamo nella Chiesa di San Cristo , una chiesa cinquecentesca nota come "la Cappella Sistina di Brescia" per i luminosi affreschi che ricoprono ogni spazio disponibile. A pochi passi si trova l' Osteria del Savio , un locale rinomato per la cucina locale, dove gustiamo i casoncelli , ravioli ripieni di salvia e burro, e poi i malfatti , gnocchi di montagna tipici della zona, mentre la proprietaria Michaela ci spiega il motivo della presenza di una colonna romana al centro del suo ristorante. "In realtà si estende per altri 5 metri e i miei vicini hanno il capitello: lo usano come tavolino da caffè."
La Chiesa di San Cristo è conosciuta come la Cappella Sistina di Brescia per i luminosi affreschi che ricoprono ogni spazio disponibile.
Ritrovare la storia nascosta sotto le colonne è una tradizione bresciana. Già negli anni Venti dell'Ottocento, alcuni archeologi decisero di scavare sotto la sommità di una colonna romana in un giardino cittadino adibito a zona picnic. Ciò che scoprirono fu un vasto complesso templare e una statua di bronzo, la Vittoria Alata, datata al I secolo a.C.
Una breve passeggiata lungo il viale ci conduce in quel luogo, ora un sito archeologico parzialmente sotterraneo . Altri reperti romani si trovano nel vicino Museo di Santa Giulia , un labirinto di antichi edifici che potrebbe facilmente occupare un'intera giornata, ma lo visitiamo velocemente perché è ora di andare ad assaggiare del vino.
Se Brescia si mantiene al di fuori dei circuiti del turismo di massa, anche la sua regione vinicola, la Franciacorta, è un segreto ben custodito. Piantati su terreni vulcanici a sud del Lago d'Iseo, questi vigneti producono un vino spumante così buono che la maggior parte viene consumata dagli abitanti del luogo.
Alloggio sulle rive del lago a Sulzano, a 30 minuti di auto da Brescia, e il giorno dopo prendo il traghetto per Monte Isola, un'isola nel lago. Circondata da montagne e meta popolare per le gite di un giorno dei bresciani, l'isola conserva ancora la sua genuina cordialità. Nel negozio di reti da pesca, Paulo mi mostra i nodi per realizzare una rete usando un ago a doppia punta che "è lo stesso strumento ritrovato a Pompei". Più avanti, nella piccola fabbrica di reti, la proprietaria Daniella mi indica una foto di sua nonna intenta a riparare le reti, poi mi dice che ormai la maggior parte delle reti da calcio della Serie A vengono prodotte qui. Nel negozio dietro l'angolo, mi offrono un assaggio del loro salame locale: ne sono molto orgogliosi. Ma il momento culminante, per me, è quando entro, senza preavviso, nel cantiere navale Arquette.
Questo è il tipo di posto dove reali e miliardari comprano barche di legno fatte a mano, ma Andrea e suo padre non hanno tempo per le arie e le formalità. Sono artigiani, e mi mostrano con orgoglio i lavori in corso. "I nostri antenati erano costruttori di gondole a Venezia", dice Andrea. "Nel 1640 arrivarono qui e si innamorarono così tanto di Brescia e dei suoi dintorni che decisero di rimanere". Una decisione, ammetto con Elena, che posso approvare pienamente.
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